Ваша рассада растет днем и ночью
Выращивание рассады – первый и важнейший этап в жизни овощных растений. Это, своего рода, мастер-класс в работе овощеводов – в тот самый рассадный период, когда ещё робкая зелень формирует такие свойства, как скороспелость и дружность отдачи раннего урожая. Особенно это важно для первого культурооборота.
Надо сказать, многое из того, что делается людьми, плохо знающими агротехнику – выглядит лишним и даже вредным. Соскучившись зимой по зелёным росткам, «неуёмные огородники» порой так намучают своей неумеренной «любовью» семена перед высевом их на рассаду – неоднократно обрабатывая их разными химическими и биологическими агентами, что выходит: «любовь зла»! А что делают с рассадой?! Её перекармливают, переливают, засушивают, замораживают, обрабатывают стимуляторами роста и т.д. и т.п. А ведь дело-то всё в том, что томат, огурец, перец и баклажан – растения тропического пояса, и для них важно расти в определённых условиях, при определённой технологии и определённом внимании.
Если условия выращивания рассады отклоняются от оптимума, если допускается «отсебятина», то замедляется развитие растений в дальнейшем, — и значит, о скороспелости можно забыть?! Известно немало случаев, когда ранние и среднеспелые растения, выращивавшиеся в неблагоприятных условиях, вступали в пору плодоношения одновременно (и значительно позже), чем им свойственно.
Ошибки технологические в рассадный период – не допустимы! Поэтому давайте вместе разберём с вами основные распространённые ошибки рассадного периода. Примите эту информацию к сведению, выполните рекомендации – и летом на ваших грядках и в тепличках всё вырастет в лучшем виде!
Ещё и ещё раз повторяем: не надо торопиться! Например, для проводившегося на протяжении многих лет «Рассадного проекта Семко» семена перца, баклажана, томата (предназначенных для выращивания в плёночных теплицах) высевали в первые две декады марта, не раньше. И этого отрезка времени было вполне достаточно, чтобы предложить покупателю (в начале мая) здоровую, крепкую рассаду, готовую к высадке на постоянное место. Семена же овощных культур для открытого грунта высевали ещё позже.
Рассчитать время посева на рассаду не так уж и сложно: берём календарь, отмечаем там предполагаемый день высадки рассады. От него отсчитываем назад количество дней от всходов до высадки рассады на постоянное место: для томата – 45-50 дней, для перца и баклажана – 50-55 дней, для огурца – 15-20 дней.Плюс ещё 4-5 дней (для томата и огурца) или 7-9 дней (для перца и баклажана), необходимых для прорастания семян. Дата, которая получилась после таких отсчётов – это и есть оптимальное время посева семян на рассаду.
Посев семян томат следует проводить за 49-55 дней, перца и баклажана –за 57-64 дня, а огурца – за 19-25 дней до высадки готовой рассады на постоянное место.
2. Будьте внимательны при посеве семян.
Ещё один типичный случай: грунт в рассадных горшках слишком рыхлый. Помещённые в него семена – как бы «висят в воздухе»! – опираются только точечно на выступающие части комочков грунта (а поливная вода «проходит мимо» по многочисленным пустотам субстрата, не задерживаясь рядом с семенами). В итоге набухание и наклёвывание семян существенно задерживается.
Обязательно возьмите себе на заметку:
3. Посев семян перца и баклажана:
Для томата такой вариант посева приемлем: корни у него отрастают очень быстро, и пикировка позволяет сеянцам сформировать мощную разветвлённую корневую систему.
С огурцами тоже всё более-менее понятно: они пикировки не переживают – погибают! И даже овощеводы-любители (не говоря уже о профессионалах) прекрасно осознают, что семена огурца надо высевать сразу в рассадные горшочки.
А вот рассаду перца и баклажана (по примеру томата – одно семейство как-никак!) многие выращивают через пикировку. И очень зря! Дело в том, что у этих культур, в отличие от томата, регенерация корневой системы слабая, пикировку они переносят плохо.
Поэтому следует исключить пикировку из процесса выращивания рассады перца и баклажана, высевая их семена сразу в рассадные горшочки. В итоге получится выиграть 15-20 дней развития растения (требующиеся на регенерацию, когда сеянцы обычно «болеют» после пикировки).
Раз уж зашла речь о субстрате (хотя с ошибками овощеводов-любителей в этом плане мы сталкиваемся очень редко), нелишним будет всё-таки дать некоторые рекомендации.
Почвосмесь – «субстрат!» – для выращивания рассады лучше иметь лёгкого механического состава. Мы рекомендуем использовать готовые торфяные почвосмеси, уже заправленные комплексом элементов питания, необходимых растению.
Рассаде томата, перца, баклажана и огурца требуется большой объём почвы – и в данном случае хороши будут горшки объёмом 0,4-0,6 л.
Рекомендуем также: перед набивкой горшков – дополнительно добавить в почвосмесь перлит или вермикулит. Это заметно улучшит её водно-воздушный режим, позволит корням рассады быстрее расти и более равномерно распределяться по объёму горшка. А при выемке рассады из горшка (во время посадки на постоянное место) на корнях будет ком земли, прочно ими скреплённый. Таким образом, рассада легче перенесёт пересадку.
4. Тепло-холодно?! Несоблюдение температурного режима.
Для прорастания семян томата оптимальна температура 18-24оС, хотя семена крупноплодных гибридов лучше прорастают при температуре 26оС.
Последующие 3-4 суток после появления всходов оптимальная температура 22-23оС. Затем дневную температуру воздуха снижают до 20-21оС, ночную – до 19-20оС.
Через 2-4 дня после пикировки и в последующие 2-3 недели температуру в ясные дни поддерживают на уровне 22-23оС, а в пасмурные – 19-20оС.
Начиная с 5-й недели после появления всходов и вплоть до высадки рассады дневную температуру поддерживают на уровне 19оС, а ночную снижают до 17оС.
Перец, баклажан и огурец в одинаковой мере теплолюбивы, поэтому для прорастания их семян оптимальна температура 25-28оС.
Но есть и особенности. Сразу же после появления всходов, в первые 3-4 дня (при круглосуточном искусственном досвечивании) температуру рекомендуется снизить до 16-18оС.
С появлением первого настоящего листа температуру снова можно поднять! Для перца и баклажана будут оптимальными 23-28оС в солнечный день, 19-21оС в пасмурный и 17-18оС – ночью. А для огурца – 24-26оС в солнечный день, 20-25оС в пасмурный и 17-18оС ночью.
5. Выращивание рассады в затенённых местах и отсутствие дополнительного искусственного досвечивания.
Для досвечивания применяют различного типа лампы холодного свечения (желательно, с отражателями – для большего эффекта). Например, на 100 м2 рассадного отделения теплицы потребуется 24 светильника со специально предназначенными для этого отечественными лампами РЕФЛАКС 400 (при высоте подвеса 2-2,5 м). Впрочем, и в домашних условиях светильник с лампой РЕФЛАКС (ДНаЗ) 70, расположенный на расстоянии 0,4-0,6 м от растений, может обеспечить оптимальную освещённость рассады 8 тысяч люкс на площади около 1,5 м2.
В последние же годы очень хорошую эффективность показали светодиодные фитолампы, которые намного доступнее для овощеводов-любителей, экономичны по энергопотреблению и просты в применении. Да и многие тепличные комбинаты, отметив все достоинства светодиодных светильников, (в частности, их высокую экономичность) уже широко используют их (наравне с классическими) в процессе производства.
Что касается длительности досвечивания, то в первые 3-4 дня после всходов досвечивание сеянцев должно быть круглосуточным. Вплоть до 10-12 дня после появления всходов длительность досвечивания должна быть 18-20 часов. Затем продолжительность фотопериода уменьшают до 16-18 часов, а начиная с 5-й недели после появления всходов досвечивание сокращают уже до 12 часов.
6. Неправильное питание рассады.
Первую подкормку рассады рекомендуем провести 0,2% раствором комплексного водорастворимого удобрения Мастер 18:18:18 или Плантафид 20:20:20, когда у сеянцев появится первый настоящий лист (через 7-10 дней после появления всходов). Последующие подкормки проводят еженедельно, а концентрацию питательного раствора увеличивают до 0,4%.
7. Полив рассады холодной водой.
Начнём, опять же, издалека: во время выращивания рассады влажность почвосмеси в горшочках не должна опускаться ниже оптимального уровня – 70-80% НВ (наименьшей влагоёмкости – количества влаги, прочно удерживающейся в грунте после полного свободного стекания избыточной воды под действием силы тяжести). В противном случае сеянцы будут испытывать стресс из-за недостатка влаги, будет наблюдаться подвядание растений, замедление в их развитии и гибель.
А причина, как правило, в поливах холодной (не отстоянной) водопроводной водой. Если она ниже 15оС, то затрудняется поглощение корневой системой воды и, соответственно, элементов питания. Кроме того, есть риск даже отмирания корневой системы. Поэтому рассаду лучше поливать водой – с оптимальной температурой 19-20оС.
8. «Перелив» рассады.
Так что будьте аккуратны – не переусердствуйте с поливом! Всё хорошо в меру.
9. Слишком сухой воздух в помещении.
Учтите: поливы – это ещё далеко не всё. Важно следить и за относительной влажностью воздуха.
Если влажность низкая (к примеру, в квартирах с центральным отоплением зимой держится на уровне 20-30%), происходит усиленное испарение влаги растениями. Возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза. Кроме того, при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли. Со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. И – как результат: болезни рассады. Вот почему следует поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха на уровне 60-70%.
Этого можно добиться, приобретя и установив рядом со своим импровизированным рассадным отделением бытовой увлажнитель воздуха (в продаже в магазинах бытовой техники – богатый выбор всевозможных моделей этого прибора).
А можно воспользоваться и «народным средством»: на полу возле батареи поставить длинный балконный вазон или другую ёмкость такой же формы и наполнить её водой. Намочить толстую ткань и одним концом опустить её в вазон, а другим накрыть батарею. По такому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении не только повысится влажность, но и снизится температура, что также важно (происходит одновременно и регулирование температурного режима).
10. Пропущен момент появления на рассаде заболеваний и вредителей.
Как показывает практика, правильно и своевременно диагностировать какое-либо заболевание в начальной стадии (да ещё в рассадный период!) способны очень немногие. Поэтому куда большую эффективность здесь покажут профилактические мероприятия.
Для профилактики корневых гнилей и других грибных и бактериальных заболеваний рассады, ёмкости с почвосмесью перед посевом рекомендуем пролить раствором биопрепарата Гамаир (2 таблетки на 1 литр раствора), либо суспензией биопрепарата Трихоцин (6 г на 10 л раствора). Также для профилактики бактериальных и грибных заболеваний рекомендуем регулярное опрыскивание рассады раствором препарата Алирин-Б (2 таблетки на 1 литр раствора) раз в неделю, начиная уже со стадии 1-2 настоящих листьев.
С вредителями «профилактические номера» уже не проходят. С ними придётся бороться уже по факту обнаружения «в запретной зоне» (т.е. на рассаде). Впрочем, и здесь есть чем противостоять нашим «конкурентам».
Для борьбы с вредителями на рассаде эффективен системный препарат Актара, действующий даже при поливе растений под корень, без опрыскивания. Кстати! Для человека он безвреднее, чем большинство инсектицидов. Этот препарат (при соблюдении элементарных мер безопасности, естественно) можно использовать при выращивании рассады даже в домашних условиях.
Советуем взять на заметку: применения химии против мелких летающих вредителей можно вообще избежать!
Достаточно подвесить над рассадой или взрослыми растениями в теплице клеевые цветоловушки. Их жёлтый цвет отражает свет на длине волны, которая привлекает насекомых (особенно всевозможных мошек и белокрылок). А синие цветоловушки незаменимы при отлове в «рассадных джунглях» таких «зверей», как трипсы.
Одной ловушки хватает для защиты площади теплицы 5-7 м2. Покрытые клеевым составом без использования ядов, они абсолютно безопасны для человека и домашних животных. Клей подобран таким образом, что удерживает только мелких насекомых-вредителей. Для пчёл же и шмелей, которые гораздо крупнее, клеевые ловушки безвредны.
Ответ на вопрос: Что такое энергия прорастания? На что она влияет? Всхожесть семян нормальная, но низкая энергия прорастания, как можно ее повысить? Помогут ли стимуляторы роста? Нужно ли уменьшать глубину посева или лучше увеличить норму высева?
Энергия прорастания — это один из показателей посевных качеств семян культуры, показывающий процент нормально проросших семян за определенный срок.
Энергия прорастания определяется при анализе всхожести, только берется более корокий срок, для пшеницы мягкой, ячменя, рапса, сои, подсолнечника, льна через трое суток. Для кукурузы, гречихи, овса, твердой пшеницы энергия прорастания определяется через четверо суток.
На что она влияет?
На дружность и выровненность всходов, т.е. насколько одновременно они выйдут в процентом отношении.
💬 При хорошей всхожести и низкой энергии прорастания всходы будут хорошие, но вот растянется этот период у вас непонятно на сколько. В результате получите в конце сезона смесь из вызревшего и недозревшего урожая, и огромного количества подгонов. Стимуляторами роста тут, на мой взгляд, картину сильно не измените. Вы же не будете обрабатывать исключительно слабые растения.
Как можно повысить энергию прорастания?
Чтобы повысить энергию прорастания семян культуры, необходимо знать, какие факторы, прежде всего, влияют на данный показатель.
1. Обычно у физиологический недозревших семян энергия прорастания ниже, независимо от всхожести.
Это когда разница между энергией прорастания и всхожестью составляет более 10%. Обычно осенью, когда первый раз сдаем семена яровых на анализ. По прошлому году сдали осенью семена сорта яровой пшеницы Канюк энергия прорастания составила 85%, всхожесть — 97%, у сорта Торридон энергия прорастания -73%, всхожесть — 92%. Весной нынешнего года у Канюка энергия прорастания и всхожесть по 96%, у Торридона — по 93%. То есть семена дозрели и дали достойный урожай.
2. У семян не прошедших яровизацию энергия прорастания ниже.
Нужно хотя бы на несколько дней подвергнуть семена действию низких отрицательных температур. Тогда энергия прорастания повышается.
3. Поврежденный зародыш семени — ниже энергия прорастания.
Чтобы зародыш оставался здоровым и неповрежденным необходимо правильно настраивать комбайны при уборке (зазор подбарабанья и частота вращения барабана). При неправильной настройке получаем травмированные семена, а это пониженная энергия прорастания. По такой культуре как горох требуется особая осторожность, семена гороха подвержены колу, необходимо избегать применения шнековых погрузчиков или протравливателей.
4. Следить за влажностью семян и не допускать самосогревания.
Где зерно загорелось, там и долгоносик сразу. Проводить обработки складов против клещей и насекомых.
5. Использовать для обработки семян протравители, убивающие грибы и бактерии, которые также могут влиять на состояние зародыша семени.
6. Температура сушки.
Если проводим сушку зерна, следим обязательно за щадящим режимом, чтобы не повредить зародыш, при высокой температуре сушки белок зародыша семени разлагается.
7. В картофелеводстве энергия прорастания клубня зависит от фракции.
Равномерность всходов картофеля можно добиться за счет калибровки клубней. У картофеля фракция — это определение условное. Имеется ввиду, что при оптимальных условиях (когда достаточно влаги и тепла) у мелких клубней быстрее появляются всходы, образование корневой системы, и созревание урожая по сравнению с крупными клубнями.
8. Влажность почвы.
Как мы можем влиять на влажность почвы ? — Накапливать ее при помощи снегозадержания, сохранять при помощи полупаровой обработки, оставлением стерни падалицы культуры, сокращением числа механических обработок и применением химического пара.
9. Глубина посева.
Если Вы знаете, что семена имеют низкую энергию прорастания, то необходима максимально мелкая заделка во влажный слой почвы.
Например в этом году в Татарстане сильная проблема с озимыми, около 30% всех озимых посевов с изреженными всходами. Причина: банально нет влаги, семена сеют на 7 см, долго всходят, но тут опять же много факторов в поле (контраст посевов — где-то 5 см посеяли, где 7-8 см. Где-то в низинах влага ещё есть, а где-то её нет и семена даже не проросли).
10. Доступность кислорода.
Касательно кислорода, он просто необходим семени для дыхания, кислород дает энергию семенам культуры. Существует такой прием обработки семян овощных культур, как барботирование — насыщение семян кислородом в воде в течение 6-24 часов, в зависимости от культуры. В полевых условиях благотворно на накопление влаги и увеличение содержания кислорода в почве будет влиять глубокое рыхление.
11. Температура почвы.
Что касается температуры, то семена культуры необходимо высевать при температуре, соответствующей биологии культуры. Имеются у нас теплолюбивые культуры, к примеру, соя. Посей по холоду — не дождешься всходов, посеешь при 15-16 градусах, быстро получишь всходы. Или вот рапс, семя мелкое, упустил время, поднялась температура, пересох верхний слой и сеешь в сухую почву, а лучше сеять во влажную почву при 6-8 градусах, всходы будут гарантированы.
Помогут ли стимуляторы роста?
💬 Повысить энергию прорастания можно стимуляторами роста, все остальное как по мне не сильно работает, так как семя до 7-10 суток питается своими запасами, поэтому такие вещи как микроэлементы, аминокислоты не сильно влияют на энергию прорастания.
💬 Стимуляторы роста и развития необходимо применять, стоят копейки, а повышают энергию прорастания семян на 5-15%. Эпин-экстра, циркон, максифол рутфарм, альбит, эмистим, мивал, старый добрый новосил, незаменимая янтарка, очень длинный ряд препаратов, укрепляющих семена и повышающих энергию прорастания.
💬 Коллега Вы правы, при посеве необходимо, даже нужно использовать комплекс мер, чтобы не потерять заложенную всхожесть и энергию роста семян. Так как мы все знаем, что полевая всхожесть на 10 %, а то на 15 % ниже лабораторной. Всхожесть и энергию прорастания за счёт препаратов, может и не улучшить, зато устойчивость к стрессовым погодным условиям за счет предпосевной обработки семян стимуляторами роста повышается.
Нужно ли уменьшать глубину посева или лучше увеличить норму высева?
Увеличивать норму высева не имеет смысла, при благоприятных условиях могут взойти и семена с низкой энергией прорастания.
Вывод: энергия прорастания — это оценка качества самих семян, энергию которых можно повысить стимуляторами. Опять же стоит учесть, что отсутствие влаги, глубокая заделка семян, заморозки, также могут снизить энергию прорастания, всходы будут рваными и долго появляться снаружи. Отсюда стоит сделать вывод, в полевой же работе куча факторов, где семена даже прорасти не смогут.
💬 На мой взгляд семена с критически низкой энергией прорастания следует приравнивать к фуражу.
